Календарь садовода-огородника
ОКТЯБРЬ-ЛИСТОПАДНИК
Древние славяне называли этот месяц листопадником. Октябрь не только прикрывает землю золотым мягким ковром, но иногда и снегом припорашивает.
Хотя среднесуточная температура пока положительная, но с каждым днем все заметней холодает, особенно во второй половине месяца, когда усиливается приток холодного воздуха. Чаще моросят дожди, хмурые серые облака не пропускают к нам остывающие солнечные лучи. Принято считать, что с 15 октября наступает глубокая осень, а с 23-го - уже предзимье: зима не за горами. Но садово-огородных хлопот пока немало.
Посадка чеснока
Успех возделывания озимого чеснока во многом зависит от сроков, схемы и способа посадки. На Урале и Сибири его чаще высаживают с 1-10.10, а в Центральных регионах – до 15.10, чтобы он успел хорошо укорениться до наступления устойчивого зимнего похолодания (до 10 ноября). За это время при более-менее благоприятной погоде корешки чеснока обычно проникают в глубину почвы на 10-15 см, а в таком состоянии при хорошем снежном покрове выдерживают даже сильные морозы. Чем раньше высадим – тем выше будущий урожай. А вот более поздняя посадка (после 15.10) чревата снижением зимостойкости, вымерзанием и измельчанием чеснока.
Впрочем, при запаздывании все же есть способ наверстать время с помощью предпосадочного замачивания зубков в течение 20-24 часов в настое древесной золы, прудовой, дождевой и даже обычной водопроводной воде.
Желательно заранее (за одну-две недели до посадки) подготовить местечко для этих растений - хорошо освещенное, с ровным рельефом, защищенное от господствующих ветров, где зимой накапливается больше снега, а весной не застаивается талая вода. Наилучшие предшественники для чеснока – бобовые (горох, фасоль, бобы), тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы), зеленные культуры (укроп, кинза, салат), капуста, а также многолетние травы, календула, бархатцы (последние – хорошая профилактика от нематоды). А вот на прежнее место чеснок возвращают не раньше, чем через четыре года, иначе не избежать массового поражения болезнями, возбудители которых накапливаются в почве и долго там сохраняются.
Для озимого чеснока лучшими считаются суглинистые почвы. Непосредственно перед посадкой ее перекапывают с щедрой добавкой перегноя или компоста из расчета 6 кг на кв. м, а при их отсутствии используют 15-20 штук гранул «Флумб-куряка» (органического удобрения из обеззараженного куриного помета). Повышению урожайности способствует и комплексное минеральное удобрение «Сударушка» (20-30 г/кв.м).
Для посадки отбирают хорошо вызревший, просушенный чеснок с сохранившейся чешуей, без малейших признаков болезней. И обратите внимание: зубки непременно должны быть одного размера, лучше крупного, весом по 3-5 г. Более мелкие – хуже зимуют и неодновременно всходят, поэтому такие выбраковывают или высаживают отдельно!
Непосредственно перед посадкой в течение 20-24 часов отобранные зубки полезно выдерживать в слабом растворе вышеупомянутого минерального удобрения (0,5% концентрации) или в отваре древесной золы.
Чтобы зубки хорошо перезимовали, выдержав бесснежный холодный период, оттепели и прочие катаклизмы предстоящих месяцев, они должны успеть до ноября сформировать мощную корневую систему. Чем крупнее – тем менее вероятны потери от вымерзания (в идеале – это 12-18 корней, длиной 10-15 см), что зависит не только от своевременной посадки, но и способа, глубины и даже схемы размещения зубков.
Еще перед посадкой обратите внимание на донце каждого зубка: на нем не должны остаться затвердевшие остатки прежнего, иначе это помешает отрастанию корешков, поэтому их непременно удаляют.
Малоопытные огородники высаживают чеснок слишком мелко или, напротив, очень заглубляют. То и другое – ошибка. Чтобы ее не допустить, заранее наметьте ровные бороздки, лучше – поперек грядки, дно которых присыпают древесной золой, а почву, если она сухая, - увлажняют. Оптимальное расстояние между рядами – 20-30 см, между зубками – 6-8 см (чем крупнее зубки, тем больше между ними расстояние). Глубина же посадки (расстояние от вершины зубка до поверхности почвы) в Центральных регионах – не менее 3-5 см, а на Урале и в Сибири – 6-8 см.
После посева – до первых ноябрьских заморозков - рекомендуется мульчирование чесночных посадок – дополнительное укрытие поверхности грядки слоем торфа, компоста или мха-сфагнума, что особенно полезно для слабо укоренившегося чеснока при запоздалых сроках посадки. Такое мульчирование повышает температуру почвы на 1-3⁰, защитив посадку в случае резкого охлаждения при отсутствии снежного «одеяла».
Уборка и квашение капусты
Лучший срок уборки капусты в Центральных регионах – 5-12 октября, а в Сибири и на Урале – немного раньше. Убирают ее в сухую погоду, при дневной температуре +3…8⁰, хотя легкие ночные заморозки ей не страшны. Как привило, половину урожая хранят в свежем виде, другую – заквашивают. Продолжительность хранения среднеспелых и среднепоздних сортов капусты – 4-5, а позднеспелых – 6-8 месяцев при температуре 0…1⁰.
Для квашения традиционно используют среднеспелые и поздние сорта, такие как Слава, Слава грибовская, Белорусская, Лосиноостровская, Московская поздняя, Надежда, Подарок, Сибирячка, а из новейших, судя по результатам дегустаций, самая вкусная, хрустящая квашеная капуста получается из кочанов Северки, Снежинки, Паруса, Валентины, Гаранта, Застольной, Симфонии, Универа (что объясняется повышенным содержанием сахара).
Квашение капусты – наиболее простой и самый распространенный способ переработки, сохраняющий ее пищевые и целебные достоинства до конца весны. Оптимальной же датой для квашения капусты считается 8 октября – День Сергия Радонежского, ведь со стародавних времен живуче напоминание забывчивым: «На Сергия, не до спора, - секи капусту, не жди Покрова». Для такой переработки особенно подходят плотные белобокие кочаны, слегка приплюснутые сверху. С них лишь снимают кроющие (самые верхние) зеленые и поврежденные листья, затем шинкуют ножом с длинным острым лезвием или специальной шинковкой.
А вот следует ли вырезать и удалять кочерыжку? Оказывается, не нужно. Как установлено в наше время, в кочерыжке – в полтора раза больше витамина С, чем в листьях, поэтому ее лучше не выбрасывать, а просто помельче нашинковать и тоже использовать.
Напомню традиционные рецепты. Нашинкованную капусту вручную перетирают с солью, используя 200-300 г (2-3%) на каждые 10 кг этого овоща. Почти столько же (3-4%) добавляют крупно натертой моркови, а нередко и другие специи и ягоды – лаврушку, тмин, укроп, клюкву. Все перемешивают, утрамбовывают и укладывают в бочки, ведра, кастрюли, прикрывая сверху промытыми целыми капустными листьями, прокипяченной белой тканью, затем – широкой крышкой с грузом.
Для активного и быстрого брожения (за 10-12 суток) емкость с капустой размещают в теплом помещении с температурой +17…20⁰, а затем сохраняют в прохладном, где от 0 до +5⁰. В результате такая заготовка долго сохраняет отличный вкус, аромат и целебные достоинства.
И в цветнике хлопот немало
В первой половине октября заканчивают посадку тюльпанов и нарциссов. Затем приходит очередь гиацинтов. Только учтите, что температура для их нормального укоренения должна быть не выше +10⁰, а на дно лунки обязательно насыпают чистый песок, слоем 2-3 см. Глубина посадки – 8-12 см (для мелких луковиц – меньше, крупных – больше).
Настало время выкапывать гладиолусы. С помощью садовых вил поглубже подкопайте почву возле этих растений и осторожно выньте на пленку или мешковину их корни вместе с земляным комом. Обрежьте пониже стебли (на высоте 1-3 см), немного подсушите на свежем воздухе, затем осторожно стряхните остатки земли и перенесите на пару дней в сарай, затем подсушите в доме при обычной комнатной температуре. Окончательная просушка и прогревание в течение недели при +30⁰, для чего ящик с гладиолусами размещают возле отопительной батареи. Потом хранят при умеренной температуре +18…20⁰.
Георгины выкапывают тем же способом с предварительной обрезкой стеблей на высоте 15 см от уровня почвы. И предупреждаю: из-за хрупкости корни нельзя силой выдергивать за стебель из почвы, иначе непоправимо отламываются и погибают. Налипший на клубень грунт лучше не стряхивать, а понемногу удалить веником или смыть струей воды из лейки.
Для просушивания клубни на две-три недели кладут в открытый ящик или на плотную бумагу в сарае, беседке, гараже или другом прохладном месте, где уличная влажность воздуха (85-90%) и температура 0-12⁰. Больные клубни выбраковывают, а ранки травмированных присыпают толченым древесным углем.
До весны здоровые клубни, прикопанные в торф, песок или опилки, хранят в подвале или гараже при слабоплюсовой температуре (+3…6⁰). Я предпочитаю их хранить на застекленном утепленном балконе квартиры, поместив в ящик, где на дне и сверху уложены толстыми слоями болотный мох-сфагнум, обеспечивающий отличную сохранность георгин.
Замечено: если в цветнике с многолетними растениями не навести порядок, то среди них нередко устраиваются на зимовку мыши-полевки и другие нежелательные обитатели, для которых корешки и луковицы цветов – излюбленный корм. Поэтому еще при хорошей погоде непременно займитесь прополкой сорняков и у всех отцветших многолетников (флоксов, лилейников, пионов, гортензий, ромашки, спаржи), обрежьте до основания засохшие стебли и цветоносы. Впрочем, чтобы наверняка отвадить мышевидных грызунов, советую разложить поблизости от этих растений и особое «угощение»: отравленные влагостойкие приманки «Эфа» или «Крысогон».
При засушливой погоде перед зимовкой все многолетники обильно поливают, а если почва обедненная, то в нее заделывают перегной, компост или вышеупомянутые гранулы органики «Флумб-куряк». В самом же конце месяца – еще и комплексное минеральное удобрение «Семицветик» с полным набором жизненно важных макро- и микроэлементов.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист